А теперь от теории перейдем к практике. Задача самая,
что ни на есть жизненная: замена износившегося поршня.
Прежде всего, оговорюсь сразу: то, как делать "по книжке", мы опускаем и
пропускаем. В самом деле, лучше верить в Деда Мороза или в то, что
детей приносят различные птицы, чем в то, что продаваемые поршня
соответствуют нанесенной на них маркировке. И то, и другое неверно, но
первое, по крайней мере, не испортит двигатель вашего мотоцикла. Давайте
еще усложним задачу, придвинув ее вплотную к широким массам начинающих
мотоциклистов. Будем считать, что из всего измерительного инструмента у
нас есть только штангенциркуль, да и то не поверенный. К тому же, это в
большинстве случаев так и есть. И уверяю вас, что даже в таком случае
правильно подобрать поршень по силам практически каждому. Итак, читайте и
запоминайте!
Первый из вопросов, которые возникают при покупке, как отличить
"настоящий" поршень от "левого". Обратимся к технологии их изготовления.
Самая оптимальная (с точки зрения точности и качества изготовления
поршня) технология - кокильное литье. Особенность ее - применение
высокоточной формы - керамического кокиля. Сам же кокиль изготавливается
со специальной модели. И только модель изготавливается по чертежам.
Кстати, и это не всегда так. На пермском предприятии "Авиадвигатель"
модель является первичной, а чертежи - вторичными, для отчетности.
Кстати, в том же холдинге по той же технологии изготавливают и поршни. И
эта технология является общепринятой. Причем для алюминиевых сплавов
применяется литье под давлением. Это позволяет избавиться от раковин,
каверн и пузырьков воздуха и добиться полного заполнения формы. В итоге
поршень получается сразу необходимой формы. Остается лишь проточить
канавки под поршни, просверлить отверстия и установить стопоры, а также
обработать посадочные места под палец.
Однако не все так хорошо. Кокиль является одноразовой формой. Он как
скорлупа, которую отколупывает от новорожденного поршня. А раз он
одноразовый, то это значительно удорожает производство. И еще.
Изготовление точного кокиля - задача нетривиальная, в гараже или
мастерской его не сделать. Поэтому есть вторая технология. В основе ее -
то же литье, но в многоразовую форму или "примерный" кокиль. Внутренняя
поверхность поршня при этом получается тоже готовой к работе, а
наружная протачивается на токарном станке. Теоретически подобным образом
можно получить ничуть не худший поршень, причем, не прибегая к особо
точному и высокотехнологическому оборудованию. Конусность получить
довольно легко, а эллиптичность получается за счет установки распорки на
место пальца. Когда распорка убирается после обработки на станке,
получается необходимая форма поршня.
Я не утверждаю, что нет других технологий. Они есть, это, несомненно
(вспомните ходя бы про "кованые" поршни), но эти - основные. А теперь
самое основное, что надо знать: кокильное литье применяется только на
крупных предприятиях, а токарная обработка доступна практически всем.
Отсюда вывод: среди точеных поршней шанс поймать "левый" поршень выше на
порядок, а то и на два. Для тех, кто не испугался, поясню: на порядок -
это значит в 10 раз. Кому все равно не страшно, добавлю: практически
все поршни для "ИЖей" точеные, за исключением поршней советской выделки.
Еще не страшно? Тогда вперед, за поршнями!
А вот что я действительно утверждаю, та это то, что и изготовленный
хрен-его-знает-где поршень будет нормально работать, если его правильно
подобрать и поставить. За исключением тех случаев, когда поршень льют из
алюминиевых ложек. Но это действительно редкость. Однако некоторый
внешний осмотр при покупке не помешает. Первым делом загляните внутрь
поршня. Клейма и так далее пропускаем, а смотрим на ровность поверхности
и отсутствие облоя. Ровная поверхность внутренней стороны дна и юбки, а
также отсутствие острых краев от литья - это хорошо. Если поверхность
юбки бугристая, поршень откладываем. Дно может быть неровным, это не
критично, а вот раковины не допускаются. Острые края от литейной формы
также нежелательны, хотя, в крайнем случае, можно взять и с ними.
Наружная поверхность поршня должна быть по возможности менее ребристой.
Чем выше класс обработки поршня, тем поверхность ровнее. А где лучше
обрабатывают? Понятно, что не в левых конторах. Выводы делайте сами.
Ради интереса посмотрите на фотографию поршня для Ю4. Он однозначно не
заводской, но вполне пригоден для эксплуатации. Обратите внимание на
низкую чистоту обработки поверхности юбки и следы некачественного литья
внутри поршня. Все это плохо, но допустимо. Лучше поставить не
заводской, но правильно подобранный поршень, нежели заведомо
качественный, но не подходящий по размерам.
Теперь перейдем к тому, что получается с поршнем в
результате его износа. Понятно, что на высоте поршневого пальца износа
практически нет. Нет износа и в тех местах, где поршень перекрывает
выпускное и перепускные окна. Изнашивается головка поршня. Но сильнее
всего изнашивается низ юбки. В итоге поршень получается не конический, а
бочкообразный. Из-за изношенной юбки появляется характерный звон поршня
"Юпитеров". У "Планет" это сглаживается разрезным поршнем, но лишь до
какого-то уровня. Отсюда вывод: выяснение износа поршня, измеряя зазор
между головкой поршня и цилиндром - явная глупость. Это лишь косвенно
свидетельствует об износе поршня. Правильнее всего измерить сам поршень
микрометром. Которого, как мы условились, у нас нет... Отсюда следует
два других метода: внешний осмотр и проверка герметичности.
Что есть внешний осмотр - понятно. Поршень ни в
коем случае не должен болтаться в цилиндре. Особенно низ юбки - ее
диаметр должен быть самым большим. Косвенным свидетельством износа можно
считать и звон при работе, при условии исправных шатунных подшипников.
Но значительно точнее будет проверка герметичности. Для этого берется
цилиндр и поршень. У "Планет" цилиндр берется с головкой, у "Юпитеров"
он сверху заклеивается скотчем для создания герметичности. Затем поршень
(без колец) вставляется в цилиндр, причем он должен быть ориентирован
так же, как и при работе. При герметичном цилиндре наблюдаем, как
поршень падает под своим весом в цилиндре. Изношенный поршень опускается
максимум за 2-3 секунды, нормальный - намного медленнее. Но: если
поршень был взят ошибочно более полный и приработался до нормального
размера, то герметичность будет в норме, а низ юбки - изношен. Это
отлично видно при внешнем осмотре.
Теперь самое главное. Выяснив, что поршень
требует замены и, отбраковав заведомо "левые" поршни, приступим к
подбору поршней. Для литых и точеных поршней эта процедура несколько
отличается. Причина этого состоит в том, что "ребра" на точеных поршнях
потом сгладятся, а на литых их уже нет. Следовательно, точеный поршень
должен быть заведомо полнее, с учетом износа при обкатке. Надо крепко
запомнить: поршень подбирается под цилиндр. Каждый поршень под каждый
цилиндр, индивидуально. Методика определения полноты поршня до
банального проста: вставляем поршень в цилиндр и проталкиваем его
пальцем насквозь. Если поршень падает под своим весом - он мал. Если он
легко проходит - это годится для литого и не годится для точеного
поршня. Если поршень идет туго, но вполне проталкивается одним пальцем
без значительных усилий - это нужный размер для точеного поршня и
большой - для литого. Если поршень клинит в цилиндре или его приходится
проталкивать, прилагая значительные усилия - он явно велик. Все кажется
простым, но точность подбора достигается лишь практикой.
Как быть, если цилиндр шлифован? Можно взять заведомо полный
поршень. Лучше всего поступить следующим образом. Берем нормальный
поршень, а после обкатки цилиндра (когда появится зеркало) его меняем
вместе с кольцами и вновь обкатываем. Это получится намного проще,
нежели довольно нудная обкатка заведомо полного поршня. Особенно это
относится к "Юпитерам", которые больше "Планет" склонны к клину поршня.
Остались еще несколько вопросов: подбор пальца, колец и обкатка поршня. Это - в следующий раз.
|