Если в первых двух частях я говорил о вещах довольно обычных, то теперь перейду к... Скажем так, к тому, о чем не все знают. Речь идет об анаэробных клеях и герметиках. Вообще-то, слово "анаэробный" не совсем верно. Оно больше относится к биологии, где означает организмы (бактерии и проч.), существующие без доступа кислорода. Применительно к клеям это означает, что они отверждаются только в местах, куда нет доступа кислорода воздуха. Подобные составы появились сравнительно недавно, но у них, несомненно, большое будущее.
Как правило, это однокомпонентные составы. На открытом воздухе они могут находиться в жидком состоянии довольно долгое время, однако при прекращении доступа кислорода они начинают быстро твердеть. Скорость затвердевания - в среднем 10-30 минут, в зависимости от различных добавок, которые могут ускорять или замедлять процесс отвердения. При снижении температуры ниже 10-15 градусов Цельсия скорость схватывания замедляется, а при отрицательных температурах они практически не твердеют. После отвердения составы имеют высокую механическую прочность, стойкость к воздействию органических растворителей, а также кислот и щелочей. Также имеют они неплохую термостойкость и высокую адгезивность. Из отрицательных свойств можно назвать разве что довольно высокую цену. Однако может статься, что через пару лет это будет совершенно неактуально. Ведь три года назад замена обычного кислотного аккумулятора на герметичный была совершенно неоправданной (последний стоил в разы дороже), а сейчас они практически сравнялись в цене...
Рассмотрим применение анаэробных составов. Пожалуй, основное их применение - фиксация резьбовых соединений. Дело в том, что даже в протянутом резьбовом соединении "работает" только одна сторона резьбы, и то лишь на небольшой ее части. Вызвано это с одной стороны наличием зазоров в резьбе, а с другой - деформацией деталей при давлении при затяжке резьбового соединения. При этом существуют две опасности: детали могут раскрутиться и в резьбу попадет влага и все заржавеет. А соответственно, потом уже не открутится. Традиционные методы предотвращения - контргайки, шплинты, пружинные шайбы - неэффективны либо же нетехнологичны. Анаэробные клеи и герметики заполняют все пустоты в резьбе. Тем самым они предотвращают коррозию и самопроизвольное раскручивание. Минус - сложность в разборке такого соединения, требуется ударный инструмент (не только и не столько молоток).
Общеизвестны подобные составы фирмы Loctite, хотя есть и отечественные, применяемые на российских автозаводах. Есть герметики резьб, есть фиксаторы, и есть универсальные составы. В качестве последних можно рекомендовать имеющиеся в продаже "Уг-6" и "Уг-9". Кстати, они применяются на АвтоВАЗе. На упаковке, как правило, написано, для чего предназначен конкретный материал. У составов для фиксации резьб указано, для каких зазоров они могут быть использованы. Применение их очень просто: достаточно капнуть несколько капель на болт или гайку, затянуть резьбу и смыть излишки состава. В течение часа резьбу нельзя "шевелить" - подтягивать или ослаблять. В случае необходимости лучше разорвать соединение, снова нанести герметик и повторно собрать. Обезжиривание хотя и не является необходимым, но весьма желательно. Но: нельзя обезжиривать щелочными составами, они могут вызвать замедленное отвердение или вообще воспрепятствовать полимеризации. Сборка должна происходить при комнатной температуре.
Фиксация шпилек с сорванной резьбой. Сразу скажу, что для ремонта шпилек, держащих головку цилиндра "Юпитеров" это метод не подходит - слишком большая нагрузка и перепад температур. В остальных же случаях анаэробные составы можно использовать вполне успешно. Применяемый герметик - Ан-111. Для этого отверстие тщательно промывают и обезжиривают. Особенно тщательно это надо делать для глухих отверстий. В них надо заливать растворитель, тщательно перемешивать его в отверстии (например, узкой кисточкой), а затем энергично выдувать воздушным насосом. Подобную операцию следует повторить 3-4 раза. Затем следует сушка, после чего шпилька обильно мажется составом, вставляется на место и фиксируется. Полное отвердение занимает несколько часов, после чего надо смыть остатки состава с поверхности. Все, ремонт закончен.
Ремонт посадочных мест подшипников. Сразу оговорюсь, что ремонт посадочных мест на валах в домашних условиях практически невозможен. Дело в том, что отцентровать подшипник на валу практически невозможно без применения довольно сложных приспособлений, а без центровки ремонт не имеет ни малейшего смысла. Если мы посадим подшипник в картер с небольшим смещением (0,1-0,5 мм), то это приведет лишь к некоторому смещению вала. Если же мы посадим с таким же смещением подшипник на вал, то получим вдвое большее биение, что, скорее всего, разобьет посадочное гнездо подшипника в корпусе. Хорошо ли это?
Ремонт посадочных мест в корпусе довольно прост. Герметик тот же, что и при ремонте шпилек, Ан-111. Посадочное место и подшипник обезжириваются и обильно мажутся герметиком. После чего подшипник садится на место и выдерживается в неподвижности не менее часа. Если зазор достаточно большой, то подшипник необходимо отцентровать в посадочном гнезде. Проще всего это сделать, воткнув между корпусом и подшипником обыкновенные швейные иглы. Как только начнется полимеризация, иглы аккуратно, не сдвигая подшипник, достать. Во избежание попадания герметика внутрь подшипника его надо обильно смазать консистентной смазкой, которую потом легко смыть бензином или другим растворителем.
Это лишь основные области применения анаэробных составов. Я остановился лишь на тех, которые имеют прямое отношение к ремонту мотоцикла, пропустив лишь ремонт бескамерных шин - это тема для отдельного разговора. Перейдем к другой "экзотике" - клеям с ультрафиолетовым отверждением.
Единственное логичное применение подобных клеев в мотоцикле - склейка и заделка трещин стекла фары. Все остальные составы не дают такого прочного склеивания и глубокого проникания в трещины. К сожалению, мне неизвестны отечественные клеи, хотя и импортные найти тоже непросто. Применение их довольно просто. После обезжиривания промазываются обе поверхности, место скола сжимается, остатки клея удаляются. В случае трещин состав просто намазывается поверх трещины, после чего надо подождать, чтобы он проник вовнутрь. Остатки тщательно удаляются с поверхности, после чего место склейки освещается лампой с ультрафиолетовым свечением. Это так называемые лампы для загара. Впрочем, ее легко сделать, аккуратно разбив внешнюю колбу лампы ДРЛ (они висят на столбах). Но: для запуска такой лампе необходим пусковой дроссель. Достаточно 15 минут посветить разбитой лампой ДРЛ-250, чтобы клей полностью отвердел.
Не могу обойти вниманием и уже приевшуюся новинку - "супер-клей". Не стоит думать, что это иностранное или даже китайское изобретение - цианакриловые клеи были разработаны в Советском Союзе в 80-е годы, за что разработчики получили Ленинскую премию. Я сам применял их в авиационной электронике в 1991 году. Сразу скажу, что по всем параметрам клей "Циакрил" значительно превосходил нынешние китайские суррогаты. Приведу пример добывания спирта на заводе: болт М6 с потайной головкой длиной 20-30 мм приклеивался шляпкой к металлическому столу, а через сутки на спор предлагалось молотком сбить его с места. В итоге болт гнулся, но не отклеивался, а недоверчивый скептик проспоривал 100 грамм чистейшего спирта - основной заводской валюты.
Особенность применения цианакриловых клеев - поверхности должны очень плотно соприкасаться. Клей обладает потрясающей адгезией и прочностью, но в то же время и высокой хрупкостью. Если зазор при склеивании будет больше 0,1 мм, то нельзя гарантировать прочность клеевого соединения. Еще одна особенность состоит в том, что схватывается клей очень быстро, но полностью твердеет только через несколько часов, а лучше выдержать сутки.
Довольно редко в машиностроении (но часто в электронике и электротехнике) применяются термопластичные клеи. Это полимеры, которые затвердевают после нагрева и последующего охлаждения. Чаще всего они применяются для фиксации электрических разъемов, пучков проводов и проч. Выпускаются как в виде гранул, так и в виде стержней для специальных клеевых пистолетов, где и происходит нагревание. Вполне пригодны для герметизации при условиях невысокой окружающей температуры (в зависимости от марки - до 60-100 градусов Цельсия). Цена самого пистолета и клеевых стержней невелика, к тому же клей пригоден для повторного использования.
Ну и, наконец, самые популярные, эластомерные клеи. Это всем известные клеи "Момент", "88" и тому подобные. Остановлюсь подробно только на одном аспекте их применения: ремонт камер колес. Лет 20-30 назад подобный метод ремонта считался временным, а склейка клеем - менее надежной, нежели сырой резиной с последующей вулканизацией. Теперь все это в прошлом. Забудьте о сырой резине и вулканизаторах! Современные клеи на основе натуральных и синтетических каучуков дают более прочное склеивание. Главное - точно следовать инструкции по их применению. Поверхность обязательно очистить от талька, обработать специальной теркой, абразивной шкуркой или напильником и тщательно обезжирить (не бензином). При склеивании выдержать положенное время при нужном давлении - только тогда склеивание будет достаточно прочным. Для примера: я уже более 10 лет ремонтирую колеса только клеем, а не вулканизацией. И за это время не было ни одного случая дефекта. Случайность? Может быть. Однако при соблюдении всех правил удается успешно ремонтировать оторванные пипки камер.
И в конце - мораль. Грамотное применение клеев позволяет заменить, сварку, пайку и наплавку. Универсальных клеев на все случаи жизни не бывает - каждый конкретный случай требует грамотного выбора клея. И вместе с тем, прочность и долговечность склейки во многом определяется не тем, чем склеено, а тем, как склеено. Надеюсь, что эта статья вам поможет в этом.